: : Интересные выкройки : :
: : Популярное : :
  • Яндекс.Метрика

    Выкройка женского платья, прилегающего по фигуре

    Выкройка женского платья, прилегающего по фигуре

    На рис. 104 показано легкое женское платье строгой формы, скроенное из крепа, с удлиненным фигурным лифом до бедер, прилегающее по фигуре в талии. На лифе вместо вытачек можно заложить две-три мягкие складки. Платье с воротничком и длинными рукавами. Юбка раскошена с двумя встречными складками спереди и сзади. Широкий задрапированный пояс сзади переходит в бант.
    Платье такого фасона можно шить для женщин любого возраста с худой или средней фигурой.
    Для построения чертежа платья 48-го размера при росте 160 см даны следующие мерки:
    длина платья: ......120 см
    полуокружность груди.... 48

    Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 105), длина которого равна длине платья, то есть 120 см, а ширина — полуокружности груди плюс 4 см, то есть 48 + 4 = 52 см.
    Спинка. От точки Б влево откладываем ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см, то есть 18:3 + 0,5 = 6,5 см.
    От точки 6,5 вверх откладываем высоту ростка, равную 1/8 ширины ростка, то есть 6,5 : 3 = 2,2 см,
    или округленно 2 см.
    Контур ростка вычерчиваем кривой, как показано на рис. 105.
    От точки Б вниз откладываем глубину проймы, равную 1/2 полуокружности груди плюс 6 см, то есть
    48 : 3 + 6 = 22 см, и длину талии, равную 38 см. Глубину проймы можно углубить на 2 — 4 см (см. пунктир).
    От точки 38 вниз откладываем длину бедер, равную 18 см (см. расчет линии талии и бедер в приложении 3).
    Из точек 22; 38 и 18 влево проводим горизонтальные прямые, и точки пересечения с линией АГ обозначаем 22х; 38а; 18х. От точки 22 влево откладываем половину ширины спинки, равную 1/3полуокружности груди плюс 3 см, то есть 48: 3 + 3= 19 см, а от точки 19 — ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди, то есть 48:4=12 см.
    Из точек 19 и 12 восстанавливаем перпендикуляры, определяющие ширину проймы, и обозначим точками 19г и 12х. Углы у точек 19 и 12 делим пополам и на биссектрисах вкладываем соответственно 3 и 1,5 см. Скос плеча не является постоянным и зависит от формы а высоты плеч (см. пунктир). На нашем рисунке он равен 3 см.
    Перед. Высота переда на 4 см больше глубины проймы, то есть равна 22 + 4 = 26 см.
    От точки 26 вправо откладываем ширину ростка, то есть см, а вниз —глубину горловины, равную ширине ростка плюс 2 см, то есть 6,5 +2 = 8,5 см. Контур горловины вычерчиваем от руки.

    Расстояние от верхнего края горловины до вытачки равно 4 см. Эта величина не является постоянной и увеличивается на 0,2 см с увеличением размера и уменьшается на такую же величину с уменьшением размера.

    Глубина (раствор) вытачки равна 9 см. Раствор вытачки зависит от высоты бюста: чем выше бюст, тем больший раствор вытачки (см. варианты различных построений вытачек: строгий лиф, блуза с вытачкой и платье, прилегающее по фигуре) Конструкция вытачек зависит от прибавки на свободное облегание.

    Расстояние до вытачки по линии груди равно 9 см. Чтобы правильно построить вытачку, соединяем прямой точки 9 (на линии груди) и 4 (левый край раствора вытачки). От точки 9 на прямой 9 — 4 откладываем 2 см и полученную точку 2 соединяем плавной кривой с точкой 9 (правый край раствора вытачки), как показано на рис. 105.
    Плечо спинки должно быть длиннее плеча переда на 1 см для лучшего облегания лопаток.
    Для облегчения вычерчивания проймы от точки 19 вверх откладываем 6 см, а от точки 12 — 4 см. Контур проймы вычерчиваем от руки, как показано на рис. 105.
    Линия бокового шва может перемещаться к середине проймы в зависимости от формы и фасона платья. Для определения этой линии от точки 19 на линии проймы (груди) влево откладываем 1/4 ширины проймы, то есть 3 см, и из полученной точки опускаем перпендикуляр до пересечения с линией бедер. От точки пересечения на линии бедер вправо откладываем 1 см. По линии талии в обе стороны от точки пересечения перпендикуляра с линией талии откладываем по 3 см и раскашиваем книзу, как показано на рис. 105. Низ спинки и переда от бокового шва укорачиваем на 1,5 см. Перед удлиняем на 3 см от точки Г.
    Вытачки спинки и переда. Отрезок 19 — 22 (на линии спинки) делим пополам. Из полученной точки опускаем перпендикуляр. От точки пересечения данного перпендикуляра с линией талии откладываем вверх 10 см, вниз 16 см, а вправо и влево — по 1,5 — 2 см. Длина и глубина вытачки не являются постоянными и зависят от фигуры.
    Для определения вытачки на полке из точки 9 на линии груди опускаем перпендикуляр до линии бедер. От точки 9 вниз откладываем 3 см. Через полученные точки 3— 2 — 3 к линии бедер контур вытачки вычерчиваем плавной линией. Глубина вытачки равна 2 — 3 см.
    По описанному чертежу платья, прилегающего по фигуре, можно построить чертеж модельного платья (см. пунктир на рис. 105).
    Рукав. Для описанного фасона платья можно делать двух шовный (локтевой) рукав. Длина рукава равна 0,3 роста плюс 10 см, то есть в нашем примере 160X0,3+ 10 = 58 см, ширина — 1/3 полуокружности груди плюс 4 см, то есть 48:3 + 4 = 20 см.
    Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 106, а), длина которое равна длине рукава, то есть 58 см, а ширина —его ширине, то есть 20 см.
    От точки Б вниз откладываем высоту оката, равную 1/3 полуокружности груди, то есть 48:3= 16 см.
    Для платья без подплечиков высота оката должна быть на 1-2 см меньше.
    От точки 16 вправо и влево откладываем по 5 см. Из полуденных точек 5 — 5 проводим вниз вертикальные прямые.
    От точки 16 вверх откладываем 4 см (надсечки), а влево — ширину проймы, то есть 12 см. Из точки 12 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией АБ и от полученной точки пересечения вправо откладываем 2,5 см (высшая точка оката). Положение высшей точки оката не является постоянным изменяется на 0,25 см с изменением размера платья.
    От точки А вниз откладываем 1/4 высоты оката, то есть 16: 4 = 4 см. Стрелка выпуклости оката с левой стороны равна 1 см, а с правой—1,5 см. Контур верхней части рукава вычерчиваем 6т руки плавной кривой через точки 5; 1; 3; 4; 1; 2,5; 1,5; 4 и 5, как показано на рис. 106, а. Для определения линии локтя отрезок 4 —В делим пополам и через полученную точку проводим горизонтальную прямую. Линию шва передней части углубляем на 2 — 3 см (по линии локтя), а нижней половинки — на 1 см. Ширина рукава внизу равна 1/4 полуокружности груди, то есть 48:4= 12 см. Скос рукава внизу равен 3 см. На рис. 106, бив показаны варианты рукавов. На рис. 106, б показан разворот двухшовный рукав с манжетой «фантази» на одну пуговицу. Его можно построить и одношовным рукавом, соединив локтевые швы. Застежка на таком Рукаве делается на воздушных петлях и обтянутых тканью пуговицах (3 — 5 шт.). Особенно интересен рукав, показанный на рис. 106, в, с подрезной манжетой и паточкой, который построен на основе простого одношовного рукава (рис. 89 см. пунктир).
    Воротник. Чертеж воротника можно построить на основе чертежа горловины и на основе снятия мерок.
    Первый вариант. Из точки 6,5 горловины (рис. 105) Останавливаем перпендикуляр к линии плеча и на нем откладываем ширину ростка плюс 1 см, то есть 6,5+1=7,5 см. Ширина воротника равна 1/3 полуокружности шеи плюс 2 см, то есть 18:3 + 2 = 8 см. Эту величину откладываем под прямым углом к линии 6,5 — 7,5 от точки 7,5 влево. От точки 5,5 горловины откладываем влево по горизонтали 7 см, а вправо —4 см. Контур воротника вычерчиваем от руки через точки 4:1;7,5; 8; 7; 8,5 и 4. Второй вариант. Чертим прямоугольник А'Б'В'Т' (рис. 106, г), длина которого равна полуокружности шеи плюс 7 см, то есть в нашем примере 18 + 7 = 25 см, а ширина — 1/3 полуокружности шеи плюс 5 см, то есть
    18:3 + 5=11 см. Ширина воротника не является постоянной, а зависит от фасона и может быть уже.
    От точки А' вниз откладываем 3 см, а вправо — полуокружность шеи, то есть 18 см. Точку 3 соединяем с точкой 18 слегка вогнутой линией.
    От точки В' вверх откладываем 2,5 см и полученную точку 2,5 соединяем с точками 18 и Г прямыми линиями.
    Выкройка женского платья, прилегающего по фигуреВыкройка женского платья, прилегающего по фигуре

     

    • Раздел: --- |
    • Автор: disadmin
    • Комментариев: 0
    • Просмотров: |