Основы моделирования и коснтруирования одежды

Моделирование одежды — весьма сложная задача. Чтобы в совершенстве, овладеть моделированием, необходимо хорошо знать конструирование и методы пошива одежды, а также иметь практический опыт и соответствующий художественный вкус.
Конструирование изделий заключается в построении технических чертежей и изготовлении лекал. Руководствуясь моделью, необходимо учитывать
1) особенности строения тела человека;
2) общий характер частей одежды, их размеры и форму в соответствии со строением тела человека;
3) особенности процесса пошива одежды.
При моделировании необходимо обязательно учитывать назначение одежды, цвет и рисунок ткани, особенности покроя основных деталей и деталей отделки.
Подбирая цвета или линии рисунка на ткани, необходимо принимать во внимание требования заказчика, особенности его фигуры, конструкцию одежды и назначение ткани. При самой удачной комбинации тонов и линий рисунка на ткани эффективность работы может нарушиться из-за 'несоответствия ткани назначению одежды или внешности заказчика. Известно, например, что лицам с темными волосами и темными глазами очень редко идет к лицу голубой цвет; лицам со светлыми волосами и светлыми глазами не идет красный цвет и т. д. Для высоких худощавых фигур не подходят ткани в, полоску, ибо такой Рисунок ткани еще больше подчеркивает высоту фигуры; наоборот для фигур низеньких и полных это очень хороший рисунок. Для детской одежды наилучшим является легкий рисунок.
Выбор рисунка ткани зависит также и от конструкции изделия. Например, ткани в клетку с резко выраженными рисунками.

для изделий с поперечными сечениями, швами, рельефами непригодны, так как рисунок ткани при пошиве искажается и одежда получается некрасивой, особенно если рисунок плохо подобран.
При моделировании одежды необходимо учитывать красоту и изящность одежды, приспособленность ее к временам года, прочность, устойчивость формы. При индивидуальном пошиве необходимо учитывать особенности строения тела человека.
При пошиве плащей из прорезиненной ткани нельзя забывать о необходимости вентиляции. Это достигается различными способами: свободным покроем, боковыми разрезами, вставленными под проймой пистонами и т. д.
Неправильное конструирование одежды, то есть невыдерживание основных пропорций тела, неудачное расположение швов и т. п., отрицательно отражается на длительности носки изделия.
Выбирая модель одежды для пошива, необходимо учитывать производственные условия, квалификацию шьющего и оборудование рабочего места. Недоучет этих условий вызывает искажение моделей, особенно требующих сложной обработки. К таким изделиям прежде всего относятся платья, жакеты и другие предметы женской одежды, характеризующиеся большим разнообразием и сложностью покроя.
Модели, как правило, выбирают из журналов мод, но часто их создают сами закройщики или преподаватели моделирования. Создавая модель, необходимо ее художественно оформить, учитывая ее назначение и все особенности фигуры, для которой предназначена модель (рост, полноту, строение тела, возраст и т. д.). Красота одежды в значительной степени зависит от умелого подбора фасона изделия и рисунка ткани.
Выбрав модель и подобрав ткань для ее пошива, приступают к изготовлению чертежей и лекал для раскроя ткани.
Чтобы выкроить любое изделие, необходимо на основе его чертежа сделать развертку согласно скопированной из журнала модели. Модели копируют из журнала в уменьшенном виде и в натуральную величину. Копирование модели в уменьшенном виде применяют для изучения модели и ее деталей, а копирование в натуральную величину — для точного воссоздания модели, нанесения и размещения различного вида швов, подрезов, складок, Поясов, воланов, буфов-вафель ит. д.
В уменьшенном виде модели копируют следующим образом. На соответствующий рисунок в журнале мод накладывают прозрачную бумагу (например, папиросную) и карандашом обводят контуры всех линий, которыми определяются детали на модели.
Чтобы точно скопировать модель из журнала в натуральную величину, необходимо сначала разделить ее на части и установить (мысленно) на модели линии груди, талии, бедер, середину переда и спинки, затем, рассматривая все детали на модели и определяя расстояние между линиями соответственно с формой моделей, необходимо нанести на чертеж в натуральную величину все то, что изображено на модели.
Для наглядности практического применения моделирования и построения чертежа модели рассмотрим весьма простую модель женского платья с подрезной кокеткой и удлиненным лифом, прилегающее в талии (рис. 117).

Юбка этого платья в сборку, рукав короткий со сборкой по окату. Блуза, низ рукава и юбка отделаны плиссированным рюшем.
Платье предлагаемого фасона можно шить из легких тканей — майи, фольги, вольты, крепдешина, крепжоржета и т. п.
Этот фасон платья предназначен для средних фигур. Для полных можно применять удлиненный лиф и юбку с небольшим клешем без сборок. Для худощавых следует делать лиф до талии, а юбку — в сборку, шести или четырехклинку или же большой клеш.
Если модель симметрична, то для изготовления выкройки надо руководствоваться половиной рисунка. Если же модель разносторонняя, ее надо выкраивать в развернутом виде и вычерчивать детали модели на обеих сторонах чертежа в надлежащем направлении.
Конструирование по журналу необходимо производить на основе выкройки блузы, платья с вытачкой и без нее, в зависимости от модели. В нашем примере конструируем платье на подрезной кокетке.
Для начала возьмем модель подрезной кокетки от проймы (рис 118). От точки 10 плеча полочки под прямым углом откладываем 12 см и подрезаем влево на 12 см.
раствор вытачки закрываем и переводим ее на плечо под кокетку. На сборки под кокетку необходимо прибавить 6 см. Для спинки от точки 38 вниз откладываем 11 см и проводим линию удлиненной блузы. На сборки юбки платья следует припустить 1,5 окружности бедер. Рукав в сборку можно изготовить на основе простого рукава разрезанием полосок либо вычислением.

На рис. 119 показан рукав в сборку или в складку (бабушкин).
Для его построения чертим прямоугольник А'Б'В'Г' (рис. 119), длина которого равна длине рукава (в нашем примере — 44 см), а ширина — полуокружности груди минус 2 см, что в нашем примере составляет 48 — 2 = 46 см.
Чертеж рукава показан в развернутом виде.
От точки А' вниз откладываем высоту оката, равную 1/3 полуокружности груди, то есть 48 : 3= 16 см.
Из точки 16 вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией Б'В'. Полученную точку обозначаем 16'.
От точки А' вправо откладываем !/3 полуокружности груди плюс 3 см, то есть 48:3 + 3=19 см.
Полученную точку 19 соединяем вспомогательными прямыми с точками 16 и 16' и на этих прямых откладываем от точки 19 по 9 см. От полученных точек под прямым углом откладываем стрелки выпуклости для верхней части рукава — по 3 см.
От точки 16' на вспомогательной линии 19 —16' откладываем ширину проймы, равную 12 см. Отрезок 12—16' делим пополам и из полученной точки 6 под прямым углом откладываем стрелку вогнутости, равную 2 см.
От точки 16 на вспомогательной линии 16 —19 откладываем 4 см. Верхнюю часть рукава по окату вычерчиваем кривой линией через точки 16; 4; 3; 19; 3; 12; 2 и 16'.
Для построения чертежа низа рукава откладываем от точки Б' влево и от точки Г/ вправо по 5 см. Полученные точки 5 и 5' соединяем соответственно с точками 16 и 16' прямыми линиями. Низ рукава по переду укорачиваем на 2 см и вычерчиваем, как Показано на рис. 119.