Снимаем выкройки накладыванием их на маникен

Упрощенным методом изготовления выкроек является накалывание бумаги на манекен либо на фигуру — так называемый муляж. Этим методом пользуются, главным образом, при моделировании сложных изделий, так как не все модели можно сразу смоделировать конструктивным способом. На основе муляжа конструируют чертежи модели. Накалывание бумаги обычно производят на глаз, однако без знания определенных правил и системы муляж не дает возможности упростить изготовление выкройки.
Накалывание выкроек из бумаги на манекен наглядно показывает все особенности данного фасона. Кроме того, макет платья из бумаги может дать некоторое представление о том, соответствует ли данный фасон фигуре.
Изготовление выкройки. Посредине спинки манекена пришивается ниткой или проводится мелом линия. Такую же отметку делают и на переде манекена. Внизу булавками отмечают длину блузы и ниткой или булавками линию бедер.
После того как на манекене отметили середину переда, необходимо проверить мерки манекена, чтобы знать, как накалывать выкройки. Если манекен больше на 2 см по сравнению с нужным размером, то выкройку нужно уменьшать на 2 см.
Нельзя начинать накалывание, пока не измерен манекен и на нем не нанесены все линии снятых мерок (рис. 181, а).

Накалывать выкройки всегда начинают со спинки. Если фасон обеих половинок изделия одинаков, то выкройку делают на одну Правую часть манекена.
Спинка блузы. Чтобы сделать выкройку спинки, берут лист бумаги и от его верхнего края отмеряют 1,5 см. По этой отметке к низу манекена прикалывают бумагу так, чтобы край бумаги проходил точно по середине спинки. Внизу и в том месте, где заканчивается мерка длины блузы, прикалывается бумага. На выкройку спинки и переда большинство мерок распределяется таким образом, что 1/3 мерок с надбавкой на припуск приходится на спинку, а 2/3 — на перед.

Для определения ширины ростка берем 1/8 мерки окружности шеи от середины спинки и прикалываем бумагу к манекену. Это будет начало плеча. Излишек бумаги (1,5 см) возле ростка снимают на нет до плеча.
Ширина плеча зависит от фасона. В нашем примере ширина обычная—14 см. Эта величина уменьшается или увеличивается с уменьшением или увеличением размера на 0,5 см. Например, если для 48-го размера ширина плеча равна 14 см, то для 46-го размера она будет равна 13,5 см, а для 50-го размера— 14,5 см.
Скос плеча спинки зависит от фасона. В данном случае он равен 3 см.
Отметив булавкой конец плеча выкройки, можно сверху отрезать излишек бумаги. Ширину половины спинки блузы измеряют от середины спинки манекена на 10—12 см ниже ростка. Длина проймы спинки, которую отмеривают от конца плеча, равна не более 1/3 мерки проймы. Бумагу прикалывают к манекену булавкой и вырезывают контуры выкройки, обозначенные на бумаге карандашом, как показано на рис. 181, б.
В конце проймы спинки отмечают на 3 — 5 см больате, чем ширина половины спинки. В этом случае ширина половины спинки будет равна 19 см.
От середины спинки отмеряют 1/3 проймы и проводят линию бокового шва через точку низа проймы. Затем прикалывают бумагу к манекену и вырезывают пройму, как показано на рис. 181,6.
От середины спинки по линии бедер вправо отмеряют 1/3 мерки плюс 5 см, то есть
52,8 : 3 + 5 = 22,6 см,
и отмечают булавкой.
Для того чтобы во время накалывания переда было легко соединять выкройку в плече и на боку, эти части можно накалывать с припуском на швы. В таком случае во время раскроя допусков на швы делать не надо.
Бок подрезают по прямой линии, а низ спинки по длине блузы.
Перед блузы. Лист бумаги прикалывают на манекене, отступив на 10 см от верхнего правого угла манекена, и отмечают глубину горловины. При этом середину переда нужно отметить на наивысших точках груди и бедер (в том месте, где обозначена длина блузы).
Чтобы бумага плотно прилегала к манекену возле горловины и плечо переда совпадало с плечом спинки, бумагу для горловины постепенно надрезают дольками.
Для того чтобы определить, где заканчивается пройма передней части блузы, нужно от конца плеча переда книзу отложить 1/3 мерки проймы и отметить на бумаге карандашом, а затем слегка приколоть булавкой. Полученная линия является контуром проймы (рис. 181, б).

Линию бокового шва определяют, приколов бумагу к манекену, с допуском на швы, как и в спинке, а излишек бумаги отрезают. Пройма в передней части блузы внизу должна быть ниже на 2 — 3 см. Вырезывать пройму сразу полностью не рекомендуется. Нужно очертить ее карандашом и сделать надрезы ножницами.
Воротники. Во время накалывания воротников, пелерины и отворотов наколотые выкройки спинки и переда не снимаются. Для воротника берут прямой кусок бумаги шириной 8 — 9 см. и прикалывают его возле горловины от середины спинки и переда (рис 182, а). Необходимо следить за тем, чтобы воротник и наколотая выкройка блузы в горловине были натянуты одинаково (не слабее и не сильнее).
Воротники бывают различных фасонов (см. рис. 169— 177). Вырез горловины спереди можно делать любой величины.
Снятый воротник с отворотами обрабатывают согласно фасону.
Ширину воротника определяют на глаз, сравнивая воротник с плечом, очерчивают карандашом и вырезают. Затем определяют, правильно ли взяты размеры воротника и отворотов. После проверки воротник равняют. Для проверки того, сколько нужно подогнуть воротник на спинке,
необходимо отогнуть край его середины и приколоть булавкой, чтобы не перетянуть край до горловины переда.
Рукава. Прежде чем накалывать рукав, к манекену нужно приделать искусственную руку. Для этого берут старый рукав и зашивают от локтя до кисти вытачку. Стаченный рукав набивают ватой, верх и низ рукава подшивают тканью и набитый рукав прикалывают к манекену (рис. 183). Лист бумаги прикалывают в двух местах: против плечевого шва блузы и на 4 — 5 см книзу. Затем рукав скалывают внизу и прикалывают возле бокового шва к манекену. Рукав вырезают, сделав сперва на бумаге надрезы и очертив карандашом линию рукава. Выкроив рукав сверху, равняют его низ согласно фасону. Рукав не должен мешать движениям руки.
Проверка выкроек блузы. Чтобы проверить размер выкройки и ее недостатки, наколотую выкройку блузы снимают с манекена, раскалывают и раскладывают на столе. Прежде всего проверяют ширину выкройки в груди и бедрах. В бедрах ширина выкройки должна быть больше мерки на 0,1 полуокружности груди, то есть в нашем примере 48 + 48X0,1 = 52,8 см,
или округленно 53 см. Если ширина бедер будет больше или меньше, то это свидетельствует о том, что выкройка сделана неправильно и ее нужно переделать.
Чтобы переделать выкройку в груди и бедрах, ее складывают боковыми сторонами, выравнивают и проверяют по мерке. Затем выкройку складывают плечами и проверяют горловину и плечи, причем горловину рекомендуется вырезать с припуском, особенно против плеч.
Боковые стороны блузы могут быть прямыми, выравненными по линейке либо прилегающими по фигуре, для чего линии боковых швов вычерчивают от руки.
Накалывание юбок. Проверив окружность пояса и бедер юбки, накалывают на манекен бумагу, начиная от середины к переду

Заранее учитывают ширину ткани, определяют, в каком месте должны быть швы, чтобы не нарушать линий юбки.
На рис. 184 показано накалывание переднего полотнища юбки. Мерка полуокружности пояса взята в половинном размере, то есть 38,4:2 = 19,2 см.
Мерка полуокружности бедер взята также в половинном размере, то есть 53:2 = 26,5 см.
На задней части юбки делают вытачку. Боковой шов юбки зависит от фасона.
При накалывании целого платья сперва накалывают его верхнюю часть, а затем нижнюю, причем следят, чтобы бумага была приколота к бедрам. Чтобы не сузить платья, нужно на половину окружности бедер припускать 4 — 6 см. Припуск в бедрах делают для того, чтобы платье не затягивало, когда человек садится.
Накалывая пальто, манто, халаты и другие изделия, свободно сидящие на фигуре, необходимо следить за тем, как падает бумага и дает ли она желаемый силуэт и линии изделия.