Раскрой ткани

Раскраивают ткань по выкройкам или лекалам. При этом особое внимание обращают на размещение выкроек (лекал) на ткани по отношению к нитям основы и утка, ворсу, а также к полоскам, клеткам и иным рисункам ткани. Полоски на ткани при раскрое должны быть размещены строго вертикально, без каких-либо отклонений. Рисунок в клеточку должен совпадать в парных полотнищах ткани с поперечными полосками клеток.
На ткань раскладывают сначала основные выкройки изделий— полочки, снимку, рукава, передние и задние части юбок, а затем более мелкие — манжеты, воротник, пояс и т. п.
После раскладки выкроек деталей на ткань необходимо внимательно рассмотреть данный фасон платья, чтобы не было отклонений от направления нитей, по каким должны бытъ выкроены детали.

Для уточнения сложных фасонов платьев следует применить муляжный способ, для чего выкройку надо наложить на манекен или на фигуру и внести необходимые изменения. Воротники, отвороты, жабо, карманы, манжеты и другие мелкие детали лучше сперва выкроить из бумаги или какой-либо ненужной ткани, примерить, уточнить, а затем уже выкраивать из основной ткани.
Если все детали уложены в ткани правильно по отношению к основе, утку, ворсу и рисунку и нет больших свободных про-

межутков между выкройками, считают, что раскладка произведена удачно и можно переходить к нанесению мелом контурных линий на ткань. По этим контурным линиям производят раскрой.

Все швейные изделия, которые шьются по индивидуальным заказам, должны иметь запас, то есть припуск ткани, что дает возможность в случае нужды расширить или удлинить изделия. Этот припуск намечают во время обмеловки контурных линий выкроек на ткани.
Для перевода меловых линий на парные детали ткань складывают пополам, и меловые линии, нанесенные на одну сторону изделия после первой примерки, перебиваются на другую сторону. Чтобы эти линии были более яркими, их еще раз наводят мелом.
По намеченным меловым линиям прокладывают нитки. Длина стежков равна 2 — 2,5 см.
После нанесения меловых линий по выкройкам с припусками на деталях расставляют контрольные знаки, по которым затем детали будут соединяться. Намечают также линии, определяющие места вытачек и складок.
После раскроя детали по всем линиям, определяющим припуски и вытачки, а также по контрольным точкам, намеченным мелом, прокладывают силки.
Все ткани, изготовляемые на текстильных фабриках, дают усадку по длине и ширине от 3 до 8%. Свойство ткани давать усадку является ценным свойством, позволяющим при пошиве одежды придавать ей необходимую форму.